連身工作服懶人包：原來是二戰發明的！由來、品牌推薦、訂製攻略一篇看懂

你現在看到工程師、修車廠、倉儲人員、潮牌 lookbook 上那種一件到底的工作服，其實背後有一整段超硬派的歷史。

連身工作服一開始不是為了好看，而是為了在蒸汽機車鍋爐房、高空駕駛艙、戰爭工廠裡保命，後來才慢慢變成街頭文化和時尚品牌的最愛。

這篇就用懶人包帶你看懂：連身工作服最早怎麼被發明、為什麼跟二戰有關。

Dickies／Carhartt／Ben Davis 這幾個經典品牌有什麼差別，在台灣要怎麼訂製、LOGO 要選刺繡還是熱轉印，各種細節一次整理好。

如果你正在幫公司、車行、社團或自己找一件耐穿又有型的連身工作服，看完這篇就會比較有底，不會只看顏色跟價格亂買。

另外推薦創衣製作，他們的獨特款式口袋工作襯衫，穿起來俐落有型，小編自己都想要來一件了

連身工作服的起源：從工業革命開始的「第二層皮膚」

蒸汽鍋爐房裡的鍋爐服：工人為什麼需要一件式工作服

連身工作服最早的原型，其實叫「鍋爐服」 Boilersuit。

時間大約落在十九世紀末，工業革命全速前進，蒸汽機車和大工廠是那個時代的主角。

負責維修蒸汽機車和鍋爐的工人，要在充滿煤灰、濃煙、高溫蒸汽、狹窄金屬管道的空間裡爬進爬出，有時甚至要整個人鑽進火箱裡清理。

傳統那種襯衫加寬鬆長褲的兩截式工作服，在這種環境完全撐不住。

那個年代的機械沒有太多保護裝置，一旦衣服被捲進去，很可能就是手腳受傷，甚至奪命。

因此，鍋爐服的設計哲學很簡單，就是把所有多餘的東西都收掉，變成一件完整包覆身體的「工作殼」。

為什麼工作服一定要做成連身？從安全到工作效率的考量

工作衣服變成一件之後，煤灰不容易從腰間鑽進去，熱氣也比較不會直接燙到皮膚。袖口和褲管做成收口設計，可以減少布料在機械之間飄來飄去，降低被勾住的風險。

前門襟改成隱藏式扣子，後來甚至出現拉鍊，都是希望在狹窄空間裡，工人的身體線條越「乾淨」越好，不要有任何地方可以被卡住。

除了安全以外，其實也提升了工作效率，工人不用每天在那邊搭襯衫、找褲子，只要套上同一件連身服就能上工，身上的口袋配置也固定下來，工具要放哪裡一目了然。

久而久之，這種「方便又安全」的一件式工作服，就慢慢取代了傳統兩截式的工人服裝。

連身工作服誰發明的？一件衣服背後的理想與現實

Thayaht 的 TuTa：不是工人設計師，卻想幫工人改造世界

講到「連身服到底是誰發明的」，老實說沒有一個人可以完全拿下這個頭銜，因為工廠、軍隊、飛行員都在各自改良自己的工作服。

不過，如果要挑一個真正把連身服當成「一個新概念」來設計的人，那就一定會提到義大利藝術家 Thayaht 和他設計的 TuTa。

時間拉回 1919 年，一戰剛結束，義大利雖然被算在戰勝國那邊，但經濟慘兮兮、物資短缺，社會氣氛很躁動 !

Thayaht 身為未來主義藝術家，看不慣那種精緻到誇張的西裝、領帶和襯衫，在他眼裡，那些不是優雅，而是一種浪費，是舊時代階級制度的象徵。

他想要設計一種「大家都穿得起、動得了、做事方便」的新衣服，乾脆連上衣、褲子、腰帶一起重來。

於是 TuTa 出現了。名字來自義大利文「Tutta」（全部），他刻意拿掉一個字母，讓這個字看起來像英文字母 T。

剛好，這件衣服平攤在桌上看起來也很像一個大寫 T 字，完全是用幾何線條構成。

對 Thayaht 來說，TuTa 不只是一件方便工作的衣服，而是一種宣言：我們不需要那麼多繁複的裝飾，現代人的衣服應該簡單、實用、人人可得。

幾何剪裁、零浪費、開源版型：一百年前的「環保＋開放原始碼」

TuTa 最厲害的地方，是它的剪裁和生產邏輯。傳統西裝要很多片紙樣、很多塊布拼接，製作複雜又浪費布料。

TuTa 則是用一大塊矩形布，切成幾個幾何形狀，再拼成一件連身服。

布幾乎用到乾淨，邊角剩料極少，整件衣服只需要幾顆扣子和一條腰帶，就能穿出門。這樣的設計，在物資短缺的年代，不只是美學上的極簡，而是貨真價實的「省布、省工、省錢」。

更狂的是，他沒有把版型藏起來當秘密配方，而是直接把 TuTa 的紙樣和縫製步驟登在當地大報上，叫大家自己買布回家縫。

現在的說法，就是他做了一個「開源連身服」，任何人只要有針線、會照圖裁布，就可以擁有一件 TuTa。

這種作法在一百年前非常超前，一方面回應了物資短缺，一方面也在實驗：「如果大家都穿一樣的衣服，階級感會不會變淡一點？」

對今天在看工裝或永續時尚的人來說，Thayaht 當年玩的是現在最紅的幾個關鍵字：零廢棄剪裁、環保、民主化、開源。他只是沒有用這些字眼，而是直接用一塊布把它們做出來。

連身工作服歷史小反轉：為工人設計的衣服，最後先被上流社會搶走

不過，現實世界並沒有完全照 Thayaht 的理想發展。

反而是上流社會和知識分子，對這件衣服興致勃勃。對他們來說，TuTa 展現的是一種前衛感、一種「我懂現代設計」的姿態。於

是，原本要打破階級界線的連身服，先變成沙龍聚會、藝術圈裡的流行服裝。這個反差其實蠻好笑的：設計師想用衣服消滅階級符號，結果這件衣服本身又變成新的階級符號。

即便如此，TuTa 還是達成了一件重要的事：它讓「連身服」正式踏進時尚和設計史。

之後，連身服不再只是鍋爐工、飛行員或技師才會穿的安全裝備，而是被設計再詮釋的服裝類型。無論是設計師在伸展台上做的 jumpsuit。

第二次世界大戰邱吉爾的「警報服」：空襲時三秒套上免慌亂

二戰期間，連身工作服還有一個很有戲劇性的支線故事，主角是英國首相邱吉爾。

倫敦遭受德軍空襲時，半夜警報一響，大家得立刻從床上跳起來往防空洞跑。

邱吉爾不想每次都花一堆時間穿完整套西裝，但又不能只穿睡衣就見人，於是乾脆自己發明了一種民用版連身服，叫做「警報服」 Siren Suit。

這種警報服剪裁寬鬆，可以直接套在睡衣甚至西裝外面，前面用長拉鍊或簡單腰帶，幾秒鐘就能把全身包起來。

面料從樸素的羊毛條紋，到奢華的綠色天鵝絨都有，白天可以當工作服，晚上甚至穿去開會、宴客。邱吉爾在跟羅斯福、史達林會面的歷史照片裡，有好幾張就是穿著這種連身服。

一般民眾後來也跟進，推出平價版的警報服給家庭主婦和小孩穿。

對當時的英國人來說，這不只是「空襲時方便逃難的睡衣外套」，而是一種在混亂中維持體面與秩序的象徵。

三大連身工作服經典品牌：Dickies、Carhartt、Ben Davis 懶人包

Dickies：從軍工制服到滑板文化的入門首選

台灣人如小編大概只記得一個連身工作服品牌，Dickies 很可能就是那個名字。

Dickies 創立於美國德州，早期是做工人吊帶褲起家，二戰期間幫軍方大量生產制服，靠著那一波戰時訂單把「耐操、好洗、不怕髒」的形象牢牢刻在藍領心中。

戰後，Dickies 把這套標準化生產方式帶回民用市場，像 48799 這種經典連身工作服，就是從那時一步一步打出來的代表作。

多數人喜歡 Dickies 連身服，有幾個很實際的理由。

• 第一，它的布料不是那種軟綿綿的 T 恤，而是 7 點多盎司的混紡斜紋布，65% 聚酯纖維搭配 35% 棉，抗皺又不會悶到爆。簡單講，就是丟洗衣機洗完隨便晾一晾，隔天拿起來還算挺，顏色也不容易褪。
• 第二，背後有一塊「Bi-swing」活動褶設計，當你彎腰、伸手修車或搬東西時，衣服會一起打開，不會卡到跨下或勒背，這個細節很多人穿過一次就回不去。

Dickies 後來紅的方式，跟工地／工廠完全不是同一條路線。

八、九〇年代加州滑板文化、幫派說唱、街頭風盛行，年輕人要找一種「便宜又耐摔」的褲子和連身服，結果就挑到 Dickies。它的耐磨性剛好很適合一天到晚跌在地上的滑板少年，顏色又多，久而久之就變成一種街頭制服。

所以如果你想找一件「工作穿得到、平常穿出去也不突兀」的連身工作服，Dickies 往往是最容易入門、CP 值也很高的選項。

Carhartt：重磅鴨帆布、極寒工地與 WIP 支線的潮流翻身

相較於 Dickies 的「好入手」，Carhartt 給人的感覺就是兩個字：很硬。

品牌創立於 1889 年，一開始就是為了美國鐵路工人設計工作服，聽工地第一線的意見，再去調整布料和剪裁。它最招牌的，就是那塊超重磅的鴨帆布 Cotton Duck，12 盎司的厚度拿在手上就知道不是開玩笑的。

剛開始穿 Carhartt 連身服的人，常常會形容那種感覺像穿一件「小盔甲」，要靠時間把它養軟。

為什麼要做到這麼硬？因為 Carhartt 原本就是設計給在室外吹風、搬鋼筋、踩混凝土、面對尖銳物的工人穿。

厚帆布可以擋風、減少刮傷，裡面再鋪上絎縫保暖層，像 X01 這種絎縫內裡連身工作服，就是專門給寒流、雪地或冷庫環境準備的。

再來一些細節也很有工裝邏輯：腳踝一路拉到腰部的長拉鍊，讓你不用脫靴子就可以穿脫；燈芯絨領口減少硬布摩擦脖子；工具口袋和拉鍊位置都照實際工作動線安排，不是為了好看亂加。

Carhartt 後來也被「拉進潮流圈」。歐洲成立的 Carhartt WIP（Work In Progress）支線，把原本寬大、硬挺的版型縮小、修身，布料也稍微柔軟一點，更適合日常穿搭。

如果你找的是「真的要抗風抗磨、在惡劣環境穿的裝備」，Carhartt 是值得投資的那個品牌；如果只是想日常穿出那種粗獷感，WIP 支線會是更好入口。

Ben Davis：工裝血統＋西岸嘻哈文化的硬派代表

Ben Davis 在台灣知名度可能沒有前兩個那麼高，但在美國西岸，它的象徵性完全不輸 Dickies、Carhartt。

品牌創辦人家的祖父，就是當年跟 Levi Strauss 一起發明「牛仔褲鉚釘結構」的那位裁縫，所以可以說 Ben Davis 的基因，從一開始就是寫著「工裝本家」。

它最代表性的圖案，是那個笑笑的大猩猩 Logo，搭配「Plenty Tough」這句口號，直接把品牌定位鎖在「夠硬」上。

Ben Davis 的連身服和成套工裝，多半用的是 10 點多盎司的重磅混紡布，比 Dickies 還要厚一點。

剪裁方面，它有一個非常有名的 Gorilla Cut，就是褲管和臀部都做得很寬，讓你怎麼蹲、怎麼跨都不會卡腿，視覺上就是一種「寬到很有存在感」的風格。

九〇年代，甚至有一段時間學校會明文禁止學生穿 Ben Davis，怕被聯想到幫派。

因為這種「有點危險、很街頭」的標籤，讓它在潮流圈一直保持一種半地下的人氣。

如果你覺得 Dickies 太常見、Carhartt 有點主流，想要找一件「懂的人一看就知道門道」的硬派工裝，Ben Davis 會是一個很有味道的選擇。

連身工作服可以訂製嗎？台灣訂製管道與流程一次看懂

全客製還是現貨加工？先選對路線再談預算

連身工作服當然可以訂製，而且選項比你想像中多。關鍵不是「能不能做」，而是「你要做到什麼程度」。

在台灣大致可以分成兩條路線，一條是從零開始的全客製，另一條是用現成素色連身服再加上 LOGO 或圖案的加工客製。

全客製比較像是「幫你量身打版做一套制服」。從布料、顏色、拉鍊位置、口袋大小、反光條要不要加，全部都可以討論，很多大型工廠、修車體系、連鎖通路會選這一種。

好處是跟你的品牌完全對齊，缺點就是起訂量和交期都會拉高。

一般來說，這種從打版、試穿、修改到正式量產的專案，常見起訂量會落在五十件、一百件以上，適合真的要做「整間公司制服」的團隊。

另一條則是「現貨加工」。做法是先選一款現成的素色連身工作服，可能是國際品牌的經典型號，也可能是台灣公版版型，確認好布料顏色和尺寸，再用印刷或刺繡的方式加上公司 LOGO、部門名稱、個人姓名。

這種方式的優點是速度快、門檻低，有些店家甚至可以做到一件起做，非常適合中小企業、車行、工作室，或者只是你自己想做一件「專屬連身服」。

👉  ▼ 推薦閱讀：制服訂製如何強化企業識別色：三大成功案例

連身工作服的LOGO 要刺繡還是熱轉印？客製服裝工藝一次搞懂

刺繡客製化：想要挺、耐洗、有質感，從刺繡開始

如果你問制服老手「連身工作服上面的 LOGO 最推薦怎麼做」，十個裡面大概有八個會先說刺繡。

原因很單純：耐用、好看，又符合「工作服」這三個字的氣質。刺繡是用繡線直接把圖案縫進布裡，不是貼一層東西在上面，所以圖案的壽命通常跟衣服一樣長。

你每天進出工地、廠房、修車坑，衣服可能磨出破洞，LOGO 還是乖乖在那邊。

刺繡的另外一個優點是質感。線堆疊起來會有一點厚度，光線照下去會有細微的光澤，遠遠看就知道那不是便宜的轉印貼紙，特別適合公司 LOGO、姓名條、職稱這種「要有點專業感」的元素。

厚斜紋布、帆布這類連身工作服常用的布料，也非常適合刺繡，支撐得起密集的針數，不會整塊塌下去。

比較多人沒有想清楚的是成本結構。刺繡需要「開版」，也就是先把你的 LOGO 轉成繡花機看得懂的針路檔，一次會收一筆版費，小圖可能幾百元，大圖或複雜圖案就再往上。

但如果你的 LOGO 是長期要用的，公司制服、工作服會一直追加，那這個開版費其實很快就攤平了。

相對來說，刺繡不適合拿來做大面積全彩圖或照片，漸層也不容易表現，如果你心裡想的是背後整幅插畫，那就該考慮別的工藝。

熱轉印、DTF：色彩自由度爆表，少量訂製的好朋友

熱轉印的邏輯完全不一樣，它比較像是「先把圖案印在膠膜或膜片上，再用熱壓機把它烙在布上」。

傳統的膠膜轉印和現在很流行的 DTF（Direct to Film），基本精神都是一樣的。

顏色和細節幾乎沒有上限。你要全彩插畫、複雜漸層、照片級人像、特效字體，熱轉印都可以照單全收，這是刺繡做不到的。

對於少量、創作者或小工作室來說，熱轉印最大的優點是「沒什麼門檻」。

很多店家不用開版費，只要你給檔案，就可以一件幫你做。這也讓熱轉印變成很多人做團隊紀念服、活動服、創作周邊的首選。

連身工作服如果是採用比較輕薄或防水布料，熱轉印也比刺繡友善，因為不會打滿針孔破壞防水層。

但熱轉印也有它的現實限制。圖案是貼在布表面，洗久了、拉扯多了，難免會有龜裂、邊緣翹起或顏色變淡，特別是如果你習慣丟烘衣機、高溫水洗，那退化速度會更快。

刺繡 vs 熱轉印怎麼選？看使用情境不要只看價錢

真的要在刺繡和熱轉印之間做選擇，不要只看報價單上的那一行數字，要先回到一個問題：這件連身工作服會怎麼被使用？

如果它是公司的正式制服，會長期穿在客戶面前，一個禮拜穿好幾天，環境又是工地、工廠、修車場這種高磨損場域，LOGO 又希望看起來穩重、有質感，那刺繡幾乎是標準答案。

開版費看起來比較可怕，但攤在每一天的使用時間上，其實非常划算。

如果這件連身工作服比較偏活動性質，像是品牌快閃活動、短期計畫、拍攝造型，或者你就是想做一兩件自娛自樂，背後印一大幅插畫、角色或照片，那熱轉印或 DTF 會更適合你。

它讓你可以用很低的門檻玩出超複雜的圖案，不需要承擔高額版費，也不用為了湊量去多做一堆不會穿的庫存。

很多企業最後會選擇「混搭」。例如：胸口公司 LOGO 用刺繡，因為小圖案每天都會露在外面，要耐看又耐穿。

背後做一個主視覺就用熱轉印，這樣既保留了品牌的專業形象，又有創意和識別度。你也可以把這種思路帶去跟廠商討論，請對方根據你的預算和使用情境，幫你搭配最適合的工藝組合。

一件連身工作服，從歷史走進你的工作現場

看完連身工作服的前世今生，大概可以確定一件事：這不是單純「好看、方便」的衣服，而是人類為了在高風險、高髒污、高強度的環境裡，多活得安全一點，長出來的一件工具。

從蒸汽鍋爐房裡滿身煤灰的鍋爐工，到半夜聽到警報要衝防空洞的邱吉爾，連身工作服一直都在某個關鍵位置，悄悄地幫人把危險擋在身體外面。

連身工作服一路從藍領制服、政治象徵，變成你今天在街上看到的工裝穿搭、咖啡店制服，甚至品牌形象的一部分。

表面上看起來是一件一拉就穿好的工作服，裡面其實疊了工業史、戰爭史、性別史跟服裝設計史。

回到你自己的情境，在台灣要訂製連身工作服，也不需要被「客製」這兩個字嚇到。

預算有限、數量不多，就走現貨加工路線，挑一款版型 OK 的現成連身服，搭配簡單的胸口刺繡或小範圍熱轉印，就能先上線。

等公司真的長大、團隊成員穩定，再往全客製版型、專屬顏色、細節口袋配置進化。真正重要的不是一次到位，而是讓團隊每天穿著的這件衣服，真的有幫助到工作、也說得出你們是什麼樣的一群人。

所以，當你下一次在找連身工作服，不管是滑電商、走進實體店，或是準備跟廠商談訂製，不妨把這篇當成你的基本地圖。

先想用途，再選品牌與版型，最後才是客製工藝怎麼搭。

選對了一件連身工作服，它不只是工作時的防護層，也是你在現場被看見的樣子，甚至是整個團隊氣質最直接的一句自我介紹。

工作服訂做常見問題

推薦閱讀

• COOLMAX是智商稅嗎？你一定要知道的五大優勢跟三個缺點
• 吸濕排汗衫該怎麼挑選的5大秘訣
• 團體制服推薦｜全台5家值得信賴的制服廠商精選整理，網友口碑、價格與款式一次看清楚！
• 走在環保前線的公司制服，選擇 3 大最受歡迎的永續材質，提升品牌形象企業社會責任
• 制服訂製如何強化企業識別色：三大成功案例
• 公司制服訂做3大心法，讓制服變身行動廣告牌！品牌識別直接拉滿
• 工作服訂做一次搞懂！從挑款到印製5大步驟，完整打造符合需求的團體制服與口袋工作襯衫
• 【公司團體服採購攻略】下單前你必須知道的5大關鍵！
• 公司制服設計怎麼開始？5個步驟帶你做出好評制服

參考資料

• Ernesto Thayaht’s suit: when workwear became style for the first time
• Trouser suit by Thayaht – Uffizi Galleries
• 99 years of the jumpsuit: re-creating the Tuta
• Boilersuit – Wikipedia
• Boiler suit, n. – Oxford English Dictionary
• Over 200 Years of the History of the Coverall – GORE-TEX Professional
• Siren suit – Wikipedia
• All For Onesie: The Siren Suit – Turnbull & Asser
• The Siren Suit – The International Churchill Society
• Brand Identity and the Principles of Uniform Design
• 10 Tips For Designing Uniforms | Work Uniforms | JP Promotions
• 7 Factors to Consider for Quality Work Uniforms
• Brand Identity and the Principles of Uniform Design

» 更多推薦:

自行車行車記錄器評測排行：精選 5 款網友推薦自行車騎士必用！
一泊三食是什麼？一次搞懂便利、划算又輕鬆的全包式住宿體驗